ваз 2114 рулевая рейка что в ней стучит

Если вас доконал стук ходовой на колдобинах, поменяны все шарниры и вам не хотят делал развал, обратите свое внимание на рулевую рейку. Стук рейки на неровностях глухой, хорошо передается по кузову. Диагностировать можно вывесив переднюю подвеску и покачать оба колеса, глядя при этом в моторный отсек через отверстие брызговика.

На достаточно серьезный ремонт меня сподвигла цена на новую рейку и цена на работу. На Питерском рынке 2004г. Предлагают несколько видов рулевых реек.

Самый распространенный вид – восстановленные 1800-2000р. Кто-то где-то снял неисправную рейку, помыл ее, поменял резинки и покрасил в серебристый цвет. Причем представляется 1800 восстановленная, 2100 вазовская.

При внимательном рассмотрении разницы не видно. Те же следы молотка и отпечатки губок тисков. Импортная (немецкая, французская, польша) удивляет хорошим качеством обработки литья и продается только в коробках, убранная в полиэтиленовый пакет. 3500. Неизвестно какая, но украденная с конвейера ВАЗа – 2500.

Если давно не менялись рулевые наконечники, то вы будете неприятно удивлены износом оных. Причем люфта на ощупь еще нет, но вынутый из рычага палец болтается свободно. Импортный 200, наш – 180. Нет гарантии, что отвернется трубка между рулевой тягой и наконечником (которая на схождение влияет) Измочаленную конструкцию можно заменить.

Ус – 250, сайлент блок – 40, трубка- 50, гайки по 5 4 шт. Это по минимому. Работа по замене рейки и наконечников в зависимости от СТО – между 1000 в гаражах и 1500 в официальных (где есть заказ-наряды, квитанции и обязательная мойка ходовой. ). Я пошел другим путем.

Если вы хотите съэкономить немного денег и почувствать работу механика СТО – моя инструкция поможет вам. Смазка для подшипников густая. Я использовал Mobil Grease XHP 222. Можно согласно мануалу какой-то ФЕОЛ. Уайтспирит 1 литр.

+ тазик для замачивания. Мовиль в аэрозольной упаковке. Ветошь не волосатая много. Запчасти: Ремкомплект рулевой рейки. 100р. Чехол рулевой рейки 60р.

Сайлентблоки 2х40=80р. Наконечники 2х200р. Они уже с гайками. Сейчас не контрят шплинтами а использую самоконтр. Гайки.

Трубки я использовал старые, поэтому цену не знаю. ИНСТРУМЕНТ!!! Набор торцевых головок. Удлинитель ключа с карданом и трещеткой. Спецключ для рейки – внутренний восьмигранник. Он вставляется в нажимную гайку, регулирующую зажим рейки пружиной. Продается – 80.

Я сделал сам. Размеры по гайке из ремкомплекта. Спецключ для гайки шарикоподшипника.

Представляет собой восьмигранный стержень на 24 с внутренним несквозным отверстием диаметром 18 и глубиной 70. Я сделал его из прутка на 26 сняв лишнее на наждаке. Просверлил сверлом 18 отверстие. Под ключ сточил две лыски на 22. Потратил час. Зубило с шириной зуба 5-7мм.

Трубка длинной 60 и диаметром отверстия 30. Перед началом работы надо почитать мануал несколько раз и пролить 4 гайки крепления рейки к кузову WD-40. Также не забыть обильно пролить гайку затяжки упора рейки. Ту где спецключ 8-мигранный. Также резьбу наконечников.

Балончик не жалеть! Подождать несколько часов еще раз пролить. На следующий день можно работать. Поехали! Ручник затянуть, руль заблокировать, упоры под задние колеса. Отсоединяем клеммы с АБ. Только так. Домкратим авто и снимаем оба колеса.

Откручиваем гайки наконечников и с помощью съемника вытаскиваем пальцы из рычагов стоек. Алгоритм такой. Приладив съемник, закручиваем винт до упора. Держа винт съемника ключом под нагрузкой, бъем молотком по рычагу. Сильно.

Давим ключ, лупим молотком. Палец вылетает из рычага, ключ – еще дальше. Берегите руки. Отворачиваем гайки хомутов рейки. (Спасибо WD-40) Здесь, если не отключили АБ, возможно касание воротком + клеммы АБ.

Тогда ремонт запомнится надолго. Отворачиваем болт на рулевом валу изнутри салона. Он у самого пола. Нужна переноска. Все. Тянем рейку на себя.

Шлицевой хвостовик шестерни отсоединяется от рулевого вала неохотно. Надо тянуть с колебательными движениями. Отсоединив рейку тянем всю конструкцию вправо через дыру. Зажимаем конструкцию в тисках. Чистим кордщеткой, трем тряпкой смоченной уайтспиритом. Мы ведь любим свой автомобиль.

Алюминий засиял. Отвинчиваем болты крепления усов. На этой стадии можно определить состояние сайлентблоков.

Не нравиться – меняйте. Основные бяки – сильный люфт и резина в трещинах. Отгибаем пластину зубилом, отворачиваем болты, снимаем усы. Снимаем резиновые затычки с концов рейки, стягиваем чехол, снимаем резинки с вала шестерни. Чехол в мусорку, остальное – помыть мылом и сушить в тени.

Снимаем стопорную шайбу гайки, зажимающей подшипник, поддев отверткой. Приспособлением для гайки подшипника откручиваем эту гайку из корпуса. Виден шарикоподшипник.

Зажимаем в тисках за шлицевой вал (Алюминиевые накладки на губки!!! ) и стучим слабо молотком по корпусу. Подшипник выходит наружу вместе с шестерней валом и пр. Фигней. Опускаем все в уайтспирит и чистим кистью. Подшипник нестандартный на вал 18.

В магазине такой не найдете. Поэтому не мучайте его. Чистый подшипник должен вращаться с тарахтением.

Это неправильно выбрана посадка с натягом на вал. Из-за нее нет зазаора между шариками и кольцами. Вращение затруднено. Смысл такого решения мне не известен, а поскольку у других реек (2шт) я встречал тоже самое, то считаю, что сделано нарочно. Если надо снять подшипник – используйте съемник.

Но я не рекомендую снимать, поскольку у подшипника не такие уж условия жизни, чтобы умереть даже к 150ткм. Вытряхиваем зубчатую рейку из корпуса. Все надо помыть в уайтспирите, высушить, смазать новой смазкой. Выковыриваем отверткой пластмассовую вставку через прорезь корпуса.

Не повредите алюминиевую посадочную поверхность! Вывертываем зажимную гайку. Обычно она закисает, поэтому малым зубилом, зажав корпус в тисках, бъем по гайке в направлении откручивания. Она алюминиевая, не перестарайтесь! Поддается и откручивается.

Выглядит плохо – в мусорку. В ремкомплекте есть запасная. Мы с нее ключ делали. Вытряхиваем упор, меняем уплотнительное кольцо на нем. Смотрим на усы.

Наконечники должны выглядеть хорошо, не иметь люфта, пальцы вертеться с усилием(разумным), чехлы – без изъянов. В противном случае свинчиваем их, померив общую длину ручагом между осей крепления. Проклинаем изобретателя резьбы. Можно свинтить и трубки с контргайками. Резьбу почистить кордщеткой, промыть уайт спиритом, замочив в тазике, высушить. Собрать заново с новыми наконечниками.

Пытаемся сохранить прежнюю длину рычага. Для защиты от коррозии опрыскиваем резьбу мовилем. Смотрим на резинометаллические шарниры. Есть дефекты – выпресовываем шарниры и запрессовываем новые. Тут трудностей нет. Нужна оправка длинной 60 и диаметром отверстия 30.

Для запрессовки используем болт М8 с большой шайбой, которая давит на шарнир. И тиски с разводом около 100мм между губками. Пока все хорошо. Ставим новую пластиковую втулку в корпус, попадая ее выступами в отверстия корпуса. Срезаем резинки (см.

Мануал) Со стороны шестерни вставляем рейку. Опытным путем – расстояние от торца рейки до торца корпуса 28мм. Нужен колумбус или узкая линейка. Рейка не выступает наружу! есть, теперь вставляем шестерню, запресовываем подшипник до упора, зажав торец вала и корпус в тисках.

Сильно не давить! Ориентируем зубчатую рейку по шестерне, вставляем упор, пружинку, хитрогайку. Крутим ключом 8-мигранным. Плюя на мануал крутим до упора и сминаем резьбу поверх гайки, чтоб не открутилась.

Дыру в гайке залепляем пластилином. Здесь все. Со стороны вала ставим резиновое кольцо (см. Мануал. Кольцо новое из ремкомплекта) закручиваем еще одну хитрогайку, (Ура ВАЗ! ), ставим контршайбу, резиновую крышку, совмещая метки А и В (как на рисунке). Я не понял их роль.

Одеваем мягкое резиновое кольцо. Есть. Одеваем чехол на рейку. Аккуратно, не перекручивая. Это, конечно не ШРУС, но зачем пакостить самому себе? Затягиваем хомуты на чехле. Ставим усы, на шарнирах есть шайбы с проточкой, их надо ввести в отверстия чехла, чтобы шайба была с обоих сторон чехла.

Вы все поняли?