замена сцепления гольф 2
“Фольксваген-Гольф-II” 1988 года выпуска с карбюраторным двигателем
объемом 1,6 л и механической пятиступенчатой коробкой передач. Однажды вы с удивлением замечаете, что автомобиль неправильно реагирует на
энергичное нажатие педали газа: обороты двигателя привычно увеличиваются, а
скорость – нет. Если ничего не предпринимать, машина будет перемещаться все ленивее,
пока, наконец, не встанет совсем. Лучше до этого не доводить – ремонт станет дороже.
Наиболее вероятная причина – износ, поломка либо замасливание ведомого диска сцепления
(если, конечно, привод механизма в порядке). В любом случае узел придется разбирать. Из специального инструмента потребуется ключ типа XZN (так называемая “звездочка”)
размером М10, шестигранник “на 6” и 12-гранный накидной ключ “на 9”. Все операции
удобнее выполнять на канаве или подъемнике.
Непосредственно при снятии и установке
коробки передач обязательно потребуется помощник. Устанавливаем автомобиль на подъемник, снимаем левое переднее колесо и отключаем
аккумуляторную батарею. К этому несколько замечаний. Снятые детали нужно тщательно осмотреть. Вопрос об
их пригодности к дальнейшему использованию должен решаться исходя из того, что
в каждом конкретном случае степень износа различна, так же, как различны и
преследуемые вами цели: полностью восстановить ресурс узла, сделать это частично,
доехать до рынка и продать машину и т. Д.
Оставленные для использования детали
не должны иметь задиров на рабочих поверхностях, а также трещин и следов перегрева
(что, впрочем, почти одно и то же). А ведомый диск лучше все же поменять. В безвыходной ситуации можно переклепать накладки, хотя это не лучший вариант.
Отправляясь за новым диском, старый возьмите с собой для образца. Деталь
с такой же машины другого года выпуска может не подойти. Не забудьте смазать шлицы первичного вала тонким слоем любой консистентной смазки. Длинный конец ступицы ведомого диска должен быть направлен в сторону коробки
передач, то есть наружу. Болты крепления сцепления следует затягивать равномерно
“крест-накрест”, окончательная затяжка – моментом 25 Н x м.
Если в картере сцепления есть следы масла, надо выяснить, откуда оно взялось. Наиболее частая причина – негерметичность сальника первичного вала, который в этом
случае надо заменить. По этой же причине может потребовать замены и задний сальник
коленчатого вала. И хотя объем работы по снятию-установке довольно большой, не
стоит этим пренебрегать. При разборке полезно пометить взаимное положение деталей сцепления, чтобы в
дальнейшем вернуть их точно на старые места. Правда, при установке полностью
нового комплекта метки не пригодятся.
И последнее. При установке двигателя на опору нужно его отклонить на некоторую
величину (то есть вернуть на место). С этой задачей без труда справляется один человек,
и дополнительные грузоподъемные устройства не требуются.
Статья с сайта : http://vwts.ru.
