как высверлить болт из ступицы

Как то раз мутант-шиномонтажник перекрутил болт убитым гайковртом, в следствии чего болт в ступице заклинило. При выкручивании болт лопнул, практически вровень с ступицей, почти не открутившись. Сразу же обозначились перспективы замены ступицы и ступичного подшипника. 3 тысячи рублей. Не круто. Решено пытаться высверлить.

Не получится – тогда новая ступица. 1. Как вс делалось. 2.

Как делать правильно. Как вс было. Поехали в магазин, купили за 100р комплект экстракторов (это такие конические палки с зубастой левой резьбой), комплект сверл за 100р. В запасе была дрель 400 ватт, дрель 800 ватт, шуруповерт, дремель с комплектом абразивных и алмазных насадок, подставка под машину, керн, молоток. 1. Поддомкратили машину, пихнули подставку под заднюю подушку рычага передней подвески, колесо под перед.

Начали сверлить слабой дрелью, тонким сверлом. Сердцевина болта до половины примерно прохватилась достаточно легко, дальше сверла стали греться, ломаться, но только не сверлить. Более мощная дрель также не помогла. Потому что китайские сверла – говно, стали тупиться и ломаться. Забавно, что обломки сверла сверлили лучше
2. В силу несостоятельности сверл, перешли к дремелю и насадкам.

Насадки были абразивные и алмазные. Абразивные почти все раскрошились. Алмазные – супер.

Но скорость работы ими невелика. 2 часа было потрачено на расточку изначального отверстия до диаметра 8 мм экстрактора. 3.

Экстрактор, как и предполагалось, тоже оказался говном. Его резьбу сорвало сразу же по приложении нормального усилия к воротку. 4. Проматерившись, я снова взял дремель в руки и ещ 2 часа методично, по кругу, обтачивал болт.

В итоге получено – сквозное отверстие диаметром 10-11 мм, с внутренней стороны 9-10 мм. Дальше при помощи треугольного надфиля сделал проточки поперек резьбы, часто контролируя результат (чтобы не задеть, собственно. Резьбу). 5. В руках керн, молоток и шило.

Путем ударов через керн по выступающим частям болта, они были загнуты внутрь. В одном месте вышеописанная проточка лопнула. Путем телодвижений, чьей то матери, и пассатиж, остатки резьбы болта были извлечены.

6. Метчик, которым проходили резьбу. Тоже был китайский. Форма резьбы тоже какая то галимая (штатно – пирамида с острым углом, а у метчика – усеченная толстая пирамида). Возникло ощущение что это ступица нарезала резьбу на метчике, а не наоборот.

Подливая масло, резьбу вс таки прошли до конца, для того чтобы удалить остатки болта и стружку. Результат – на резьбе видно поврежденный виток, который заклинило. В одном месте он имеет явный разрыв. Болт закручивается туже, чем обычно.

Но не клинит. На ступице сделали отметку, чтобы не перекручивать этот болт. Целый день секса в гараже, ступица спасена. Но, если буду менять ступичный – поменяю и ступицу. Запаситесь нормальными инструментами: сверла, надфили, метчик (12*1.

25 вроде, сейчас не помню). Очень поможет дремель и алмазные насадки к нему. Лучше всего найти подъемник или эстакаду, где есть электричество.

Если таких нет, то гараж попросторнее и туристическую пенку. На ней вы проведете часов 5
Помните, что работа кропотливая и достаточно долгая, вам придется n времени стоять рядом с ступицей. Полусидячее положение около поддомкраченой машины – катастрофически неудобное. Нужно будет снять колесо, скобу тормозной системы, суппорт тормозов. Машину лучше поставить на первую передачу. За коробку беспокоиться не стоит, во время езды нагрузка на не значительно выше.

Итак, порядок действий:
1. Как можно больше высверлить при помощи сврел. Болт изготовлен из цементированной стали, скорее всего много высверлить не получится.

Используйте качественные, острые сверла, высокие обороты дрели и не увлекайтесь давлением на сверло. Оно может перегреться. Не забывайте использовать масло. При высверливании ни в коем случае нельзя касаться граней резьбы.

Также, если хотя бы маленький край болта выступает с той или иной стороны отверстия – постарайтесь не уменьшать его вылет и оставить хотя бы 1 мм толщины. 2. Скорее всего высверлить много не получится, болт очень твердый. Берем дремель и начинаем методично, на максимальных оборотах стачивать болт изнутри. В любом случае, не давите на насадку, старайтесь работать всей ей площадью, на высоких оборотах, не допуская перегрева насадки и е заклинивания.

Выточить удастся почти весь металл болта, но до резьбы вс же доходить не надо. 3. Далее берем треугольный или квадратный надфиль и в одном месте, медленно и методично начинаем вытачивать канавку, периодически осматривая результат работы. Как только появится виток резьбы – перестаем точить в этом месте и переносим усилие на непроточеные участки. Так делаем в трех местах, на равном удалении друг от друга.

4. Если есть куски болта, торчащие за пределами отверстия – берм керн и начинаем аккуратно но сильно бить по ним, перпендикулярно оси вращения болта, чтобы погнуть его остатки вовнутрь. Если таких нет – продолжаем точить канавки. 5.

Запасаемся утконосами, шилом, гнутым шилом и прочими зацепками и стараемся отковырять остатки резьбы изнутри болта. 6. После удаления основной части резьбы болта, шилом вычищаем каждый виток, аккуратно, подсвечивая фонариком. 7.

Смотрим, где именно была замята резьба. Лучше всего начать прогонять резьбу метчиком с дальней, от замятия, стороны. Но это не принципиально. Начинаем медленно и аккуратно, чистовым метчиком прогонять резьбу, часто возвращая его назад, не жалея масла и обильно промывая отверстие от стружки. 8.

Смотрим, насколько мы облажались
Если резьба целая, а болт в не закручивается с адекватным усилием – ставим зубилом метку на ступице снаружи, напротив этого отверстия, и собираем вс в обратной последовательности. Болт лучше закрутить новый, смазав его антикором или графиткой. Статья с сайта : http://www.nexia-club.ru.