замена коллекторных колец генератора



замена коллекторных колец генератора

замена коллекторных колец генератора

Доработка генератора КЗАТЭ 2112 80А. Таблетка от иномарочного регулятора 14. 5v. Переделка на 90А.


,
В теме расположены подряд несколько отчетов по разным генераторам, как российским, так и иномарочным. К 110 тыкам полетел родной регулятор напряжения, к 115 погорел родной же диодный мост. Все, что не ломается, то к тюнингу. (с)
Не вижу смысла все расписывать, ибо тут народ не любит читать. Да и все уже расписано до меня. Но т.


К. Инфа МЕГА полезна, по обширной теме кратенький FAQ:
Есть несколько способов доработать сток 80А генератор. 1 Поставить таблетку 14.


5в с ино регулятора напряжения. Что поднимет напряжение в сети. 2 Перейти на так называемую Приоро-Шеви-Нивовскую систему. Где благодаря доп выводу регулятора напряжение практический не будет проседать при включении потребителей.


3 Сделать из 80 Амперного 90 Амперный генератор. Путем несложных манипуляций с паяльником. Для поднятия напряжения, все таки, самое правильное это 2 способ, это более современно и чуть действеннее. 3 способ актуален для поднятия Амперов у 80А генераторов. 1 способ самый простой, быстрый и недорогой с отличным эффектом.


Я начал именно с него. Купил регулятор HUCO 130512 и перепаял с него таблетку (можно поставить и целиком ИНО регулятор). + зачитил все и нормально затянул. Вуаля. Напруга поднялась и сильно не проседает. Эффект достигнут.


ЭСП, дворники бегают быстрее, вентиляторы крутятся тоже. (рис- Припаяный 4 провод к точке средней звезды, для запитки 2 новых диодов для 90А)
Далее хотелось бы переделать гену с 80А на 90А. Для этого нужен диодный мост с 8 диодами(уже куплен взамен сгоревшего стока), вместо стокового с 6-ю диодами.


И нужно запитать эти новые дополнительные 2 диода, для чего припаивается провод к средней точке звезды. Получается 90А. В гене ООЧЕНЬ важно качество соединений и контаков. НИКОГДА не ставьте его сразу из магазина! Надо все разобрать, пропаять, зачистить, при/протянуть и со спокойной душой поставить. Также хорошим способом добавить системе стабильности с акка на кузов и с кузова на гену. Говорят просадки меньше, ровнее работает при нагрузках.


Ясно, что самый простой и действенный метод, это найти гену на 115-120А с регулятором напряжения нового(Приоро) образца и прикрутить его. Но. НО ЭТО ЖЕ НЕ НАШ МЕТОД! (рис- Диоды, которые нужно запитать)
Фотки не все мои, некоторые с форума. Спасибо Dranik и Роман Торопов Y
Еще щетки с ино регулятора более толстые и имеют меньшее сопротивление, они более мягкие и омедненные. Т.


Е в целом лучше наших. Поэтому зародилась идея воткнуть их в наш регулятор. Если, и как только только это воплотится в жизнь, будет подробный отчет. На сим откланиваюсь, маленькие любители большого тюнинга ВАЗ. Цена вопроса: 254 руб.


Автор: Yasha05, drive2. Ру
Переделка РН для напряжения на 14,5В. В виду многочисленных появляющихся тем “Про низкое напряжение в бортовой сети автомобиля ” и тому подобных а так же по просьбе уважаемых людей, было принято решение создать отчт о переделке РН.


Для того чтобы нам начать переделку для начала мы определяем какой стоит генератор на автомобиле, а именно нам надо знать какой РН установлен в данном генераторе, сделать это просто, либо найти фото своего генератора в сети интернета либо снять заднюю крышку с генератора и посмотреть какой РН стоит. После того как мы определили какой РН у нас стоит переходим к следующему этапу нашей переделки, а имеено надо купить тот РН который у нас стоит в генераторе,он будет нужен в процессе переделки, а именно сам корпус РН со сщтками, купить можно в любом магазине где продают запасные части к Вазам, стоить будет в размере от 150-180руб. Так же нам понадобится РН иностранного производства на 14,5В, купить такой РН можно в любом магазине где продают запасные части к Европейским авто. А так же Транспо, Юнипоинт, Валео.


Из данного списка посоветовал бы HUCO(это уже проверенный РН) либо Beru,хотя и другие из списка именитые производители, поэтому на какой непожалеете денег тот и берите. Теперь ВНИМАНИЕ!!! При покупке ИНО РН он должно выглядить точь в точь как наше РН, то есть расположение выводов и вывод земли на ИНО РН должны быть так же расположены как и у нашего, и самое главное на покупном ИНО РН не должно быть ни каких резисторов nea. ИНО РН естественно с надписью на 14,5В
Когда вы купите и ИНО РН на 14,5В можно смело приступить к переделке, а для начала нам нужно отделить от наших купленных РН таблетки. Отделить таблетку от корпуса нашего РН просто, стачиваем клпки или высверливаем НО акуратно чтоб неповредить сам корпус с щтками, вывода таблетки от контактов нашего РН сламываются пасатижами легко. Далее принимаемся за ИНО РН на 14,5В и так же нам нужно отделить таблетку от корпуса самого РН, НО тут уже нам надо будет сама таблетка в целости и сохранности, поэтому действуем акуратно, клпки также высверливаем или стачиваем, вывода как правило у ИНО РН идут припаяны, поэтому акуратно неперегревая вывода и хорошим маленьким пояльничком отпаиваем вывода таблетки от корпуса ИНО РН, чтоб непергревать вывода таблетки ИНО РН можно воспользоваться пинцетом для отвода тепла от выводов.


И также по аналогии с нашим РН должна быть таблетка ИНО РН на 14,5В (извиняюсь но фото ИНО РН таблетки несделал)
После того как мы вс разобрали по частям приступаем непосредственно к самому объединению, а именно таблетки ИНО РН на 14,5В с корпусом нашего РН. Свободное время примерно с пол часа. Паяльник маленький, мощьностью Ватт на 40 хватит. Припой, я брал припой уже готовый(тоненькая спиралька олова+канифоль)
двое пассатиж(утканосиков в простанородье), чтобы подгинать вывода ИНО РН при установки на наш корпус РН. Ну и можно начинать!!! Начинаем с прикладывания таблетки ИНО РН на 14,5В к нашему корпусу РН и смотрим на сколько нам надо подогнуть вывода таблетки под вывода нашего корпуса РН, используя двое утконосов подгибаем вывода как надо, двое утканосиков для того чтобы одними держать вывод у основания таблетки ИНО таблетки, а другими утканосиками подгибать как надо, а также чтоб не вырвать вывод из таблетки.


После того как вс примерили и вс состыковывавается ИНО таблетка с нашим корпусом РН приступаем к пайки. Чтоб таблетку не держать, сразу прикручиваем подходящими винтиками с гаечками таблетку к корпусу, винтики с гаечкой находим из подручного добра, ну и начинаем пропаивать вывода, для того чтоб не перегреть вывода таблетки ИНО используем те же утканосики и зажимая вывод ИНО таблетки у основания прикладываем припой вместо стыковки вывода с выводами корпуса РН, так же чтоб неперегреть вывода таблетки припой кладм за один раз хорошо разогретым пояльничком, жало у пояльничка зачистить чтоб вс получилось с первого раза, припой кладм не жалея, чтоб контакт был полностью залит оловом. После того как припояли таблетку паяные вывода можно замазать цапон лаком (я замазываю, можно и немазать вообще ничем)
Гаечки держащие таблетку на корпусе замазываем чем нить твердеющим чтоб предотвратить самооткручивание от вибраций, я замазывал краской коректором от машины. Если дружите с пояльником то вс это сделать несоставит вообще никакого труда. Вот такой ИНО РН я покупаю для переделок, Вот видно как замазал цапон-лаком
Результаты собранного нами РН проверяем на установленном в генератор, запускаем двигатель и мультиметром смотрим напряжение на клеммах АКБ и только на клеммах АКБ!!! На холодную в любом случае при всм исправном и правильно сделаном РН должно быть на клеммах не ниже 14,5В. У меня ниже -18гр на улице при запуске на клеммах АКБ кажет без нагрузки 14,88В
Если на улице теплее или плюс независимо какой то при запуске на холодном авто должно быть на клеммах АКБ не ниже 14,5В, у меня обычно летом на холодную стабильно 14,6-14,7В.


При прогреве и без нагрузки напруга выходит на напряжение 14,4-14,5В, включаем нагрузку и она проседает но до своих допустимых значений, при полной(всех потребителях, гена аж кряхтит )нагрузке напруга ниже 14-14,1В неопускается на ХХ. В среднем всегда напруга стоит в пределах 14,2-14,4В
Вс это удовлетворяет требованиям современных АКб!!! Вс справедливо замечено только на полностью исправном авто и без соплей в электропроводке автомобиля!!! Такие РН трудятся у многих моих товарищей как в Кемерово так и далеко за пределами его. У всех показания точ в точ как я тут описал!!! Автор: Dranik, autolada. Ру
Доработка генератора 9402. 3701 80A – Средний вывод звезды
Суть доработки сводится к выводу средней точки звезды обмоток статора и установке моста с двумя дополнительными силовыми диодами.


Остается рассмотреть принцип работы плеча выпрямителя, содержащего диоды VD7 и VD8. Чтобы использовать эту мощность добавлены диоды VD7 и VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. Е. К точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5.


15% при частоте вращения более 3000 мин-1. То есть для 80А генератора от 4 до 12А. По моему имет смысл. 9 Текстолитовая шайба внутренним диаметром 5мм, толщиной1. 5мм
Предупреждение: Со снятым статором обращатся крайне осторожно, можно повредить изоляцию проводов.


На железо не класть. И так. Генератор разобран(процесс не привожу) и из него извлечен статор. Осматриваем.


Соединение обмоток находится в доступном месте. Это хорошо. Ножом надрезал нить фиксирующую выводы обмоток. Далее т. К. Обмотки пропитаны лаком решаю их не шевелить(повредится изоляция), а надрезать кембрик закрывающий место соединения.


Обмотки оказались не сварены, а спаяны, что просто отлично. Подготовил новый отвод. Провод сложил вдвое, пропустил через кембрик, припаял клемму. Отформовал по месту отрезал по длине и припаял. После этого закрыл место соединения обмоток остатком разрезанного вдоль кембрика и провязал обмотки нитью.


Пропитал новую нить и место пайки цапонлаком. Р. С. При сборке все контактные соединения зачищены и смазаны. Так же были зачищены и смазаны крышки генератора в местах посадки статора и сам статор в месте контакта с крышками.


Использовалась смазка ЦИАТИМ-201(была под рукой)
pavel74, autolada. Ру
Переборка генератора. Ради интереса купил генератор 80А КЗАТЭ 9402. 3701-03 (2112-3701010-07) с РН н.


О. 7931. 3702И4
1.


Гена производства 04. 03. 11 г. , а РН 08. 07 г. 2.


Клемы обмоток грязные (окисленные) – соответственно сопротивление в контакте. 3. Конденсатор подсоединн к плюсовому болту снизу подковы, при этом клема имеет внутреннее отверсивие ввиде квадрат, чтоб не прокручивался мебельный болт 6*45 с со полусверической шляпкой, а снизу шляпки сечением квадрат (как раз в клемму, чтоб не прокручивался) – ранее этот квадрат имел пластиковый изолятор снизу подковы, щас он круглый с вырезом под вывод клемы, чтоб клема не прокручивалась
4. Посадочные места под подкову, они-же минусовой контакт подковы, корпус генератора – толи крашенные, толи толстым слоем окисла. 5.


Пятно контакта с подковой, зерном и минимум в два раза меньше отпускаемой площади. Никогда не ставьте новый генератор, не перебрав его!!!! Пятно контакта с подковой – плохое, сняли верхнию половинку
кембрик, под которым средняя точка звезды
надрезаем, пайка некачественна – походу паяли не зачищая эмаль провода
Пропаиваем с кислотой, чтоб эмаль провода сошла и припаиваем провод (диаметром один 2. 5мм или два по 1. 5 мм)
изолируем соединение средней точки звезды – термоусаточный кембрик с предотвращением возгарания и с защитой от агресивных сред.


Прикручиваем крышку корпуса обратно, ставим подкову (11-ти диодную – тем кто будет юзать D+, если не нужно, то 8-ми диодную, с выводом W)
прикручиваем подкову (не забываем сверху новой клеммы паронитовую или стеклотекстолитовую шайбу) и ставим РН н. О. , прикручиваем РН
ставим пластиковую крышку, готово – теперь гена 90 Ампер