замена цепи грм ниссан x trail



замена цепи грм ниссан x trail

замена цепи грм ниссан x trail

– снимаем щуп ( так как снимается с силой, возможно придтся ударить с низу, порвтся резинка, при сборке залейте герметиком предварительно очистив от грязи) не забудьте болт отвернуть! – откручиваем поддон ( болтов много будьте внимательны! 2 из них прячутся под маленькой крышечкой через которую просматривается маховик, 4 вкручены в коробку с торца) цифрами описан порядок ослабления болтов (сборка в обратном порядке) Внимание! на рисунке почему-то нет 4 болтов прикрученных к коробке. Когда открутите, нужно будет оторвать герметик, потребуется помощь монтажки, поддеть можно в районе 9 и 10 болтов, также можно местами аккуратно вбить плоскую отвртку. (я снять не мог долго, боялся сломать, ослабил крепления коробки с двигателем, появился зазор 2 мм, тока после этого даванул с силой). (на домкрат внимания не обращаем! )
– снимаем лючк в боковой крышке.


– теперь можно снимать боковую крышку( внимательно! болтов много если хоть один упустите, рискуете сломать крышку в момент когда будете отдирать от герметика)
болты под номерами 1, 2, 3, 4. Это болты где крепилась подушка. Вы спросите: а зачем мы снимали поддон целиком? – потому, что в крышке находится масляный насос от которого одна трубка идт к маслопримнику и выступает на 2-3 сантиметра в низ, а в крышке очень плотные направляющие, а также втулка на валу для вращения насоса, которые не дадут вам наклонить крышку для вытаскивания из паза, плюс ко всему со всех сторон герметик. ( чисто в теории можно высверлить направляющие и каким-то образом вытянуть втулку с вала, она ходит легко, с силой оторвать герметик, но я этим заниматься не стал)
когда снимите крышку не потеряйте фильтр тонкой очистки, он может незаметно вывалиться! – по левой и правой стороне цепи находятся направляющие, снимите их (для проверки на износ). – со левой стороны за направляющей находится натяжитель (маленькая металлическая штучка с торчащим поршеньком) держится на двух болтах, его тоже снимите.


– далее снимете саму цепь. ( вывесите новую и старую цепи и вы увидите насколько растянулась старая цепь) в мом случае это 2 мм. Т. Е цепь можно не менять!!! причина моих шумов была в верхней направляющей!!!!! она развалилась на куски, которые я обнаружил в маслопримнике, также сломалось крепление правой направляющей, из за этого цепь местами трлась по металлу, и вся была в меленьких зозубринках. Звздочки имели небольшую выработку (допустимая 0.


15 мм) и я оставил их, также оставил старый натяжитель, так как он почти не имел износа ( проверить можно так: затыкаете дырочку для масла в его корпусе, зажимаете поршень внутрь и затыкаете дырочку в поршне пальцем, после чего если поршень отпустить, не открывая пр этоом отверстия, вакуум создавшийся внутри не должен дать пружине выбросить поршень полностью, по крайней мере сразу) эта проверка герметичности его сальника. К тому же старый выглядит значительно круче нового, у него даже есть свой фильтр. Также я оставил и левую направляющую, она тоже значительно лучше новой, у не есть хорошее посадочное место для натяжителя, пришлось лишь его подточить наждаком от набоев. (с верху старая, а в низу новая)
Сборка. Если звзды менять не потребовалось, то делаем все в следующем порядке:
– ставим правую направляющую. – устанавливаем обратно натяжитель ( чтоб поршень не выскакивал, вставляем иголку, так как она вставлена в новый.


(для этого на корпусе есть меленькое отверстие, а на поршеньке канавка))
– одеваем цепь. ( на цепи есть два звена одного цвета и одно другого. Два звена нужно совместить с метками на впускном и выпускном распредвалах, а звено другого цвета с меткой на коленвале)
продолжение в части 3. Так как дром не поддерживает более 12-ти картинок.


Статья с сайта : http://forums.drom.ru.