что за клапан стоит под маслянным фильтром на патрио
Двигатели автомобилей УАЗ. Смазочная система
См. Также:
Масло “Consol”.
Производитель “Виал-Оил” 2-й проезд Перова Поля, д. 9. Тел. 305-58-12, 305-58-02.
[Student]
Залил Liqui Moly 15W40 MoS2. Ощущения были нетипичными. Резко улучшилось
поведение двигателя на высоких оборотах – уходит в горку на 4-й там, где раньше
требовалась 3-я. Масло на вид – отработка средней тяжести – темно-серое со
взвесью. Если бы не всякие печати, штумпсели, крышечки изготовителя – ни за что
бы не залил. [Commodore]
Заливаю итальянское миниральное Agip или что-то типа того.
Выбрал именно его за то, что долго не теряет вязкость и слабо протекает и сжигается в двигателе. Лью круглый год зимнее 10W40,
претензий никаких. За 8 тыс км претензий никаких (за это расстояние
подлил около 1 литра). Стоит около 12$ за 4 литра. ПОКУПАЙ ТОЛЬКО РОДНОЕ!!! (какое бы ни выбрал масло)
В движки для УАЗа лить синтетику нецелесообразно, не очень то движки на это и
рассчитаны.
[ss]
Лично я использую Spectrol 20w50 Летом самое оно. [Пришелец]
Лью Мобил 5W50. Зимой и летом замечательно.
Но синтетику можно только в движки с новым сальником маховика (не набивным)
Покупать стоит только у фирменных дилеров. [Чиф]
Лил Лукойл, не понравилось, быстро “разжижается”. Перешел на Шелл минералку. Все симптомы “разжижения” пропали.
[Джедай]
Раньше до капиталки лил туда вс что не попадя (только моторное). Таперь только Шелл (красный-он дешевле). [john]
SHELL 10W40 – то что надо! Только настоящее! Эксплуатирую круглый год только в экстримальных режимах: соревнования, путешествия на север. Недавно делал профилактику
мотора – как в рекламе: “А затем мы разобрали двигатель. !?! ” Советую! [Пятак]
Не покажусь оригинальным, если назову масло вязкостью 10W40 самым оптимальным
выбором.
И для лета, и для зимы. Полуинтетика или минералка-зависит от желания
потратить деньги. Любая настоящая минералка известных ненаших производителей на
100 % соответствует требованиям, предъявляемым нашими двигателями к качеству
масла. Синетика будет сильно вытекать из всех щелей, разоришься.
Лукойл вроде
нормальная замена М8, но не более того. То, к чему рука большевика прикоснулась,
требует осторожного обращаться. Там что-то сэкономят, рационализируют и мучайся
потом.
На разных заводах их делают, тоже надо вникать в это(какого завода масло
лучше), пломбы там на одних банках есть, на других нет. Это конечно, не
иномарка-прощает многое, и гидрокомпенсаторов там нет,но зачем испытывать судьбу. Так что минералка или полусинтетика Лукойл, но только не Камазовское. [Kuzmich]
У меня УАЗка пробежал уже 70000 км и
никогда не видел таких полусинтетических излишеств. Нет, я отнюдь не противник хороших масел – просто рука не поднимается лить
дорогое масло когда постоянно приходится потом подливать.
Хотя и на Лукойле существенного износа я не заметил. Два года назад
обработал присадкой и с тех пор компрессия одинаковая во всех цилиндрах, двигатель не дымит. [Lis]
См. Также сайт
– классификация, маркировка моторных масел, рекомендации. Хотя ЗР рекомендует замену через 5000 км для волговских двигателей, это скорее
всего отголосок “попадания на левак” начала 90-х.
Реально хорошее 15W40 на УАЗе
ходит 10000 км- и это не предел. Прошлая замена (4500 пробега зимой) даже слегка
расстроила- двигатель чистый, шлама нет, промывка- потемнела, но прозрачная. Не понимаю, как буржуи для высокофорсированных движков 30000 до замены дают, а на
наших “паровозах”- вынь да положь 5000. Я сейчас меняю масло только в связи с
сезоном- еще 6000 оно пройдт без проблем. P.
S. А вообще периодичность замены зависит от категории эксплуатации- надо знать
свою. [Commodore]
В наших паровозах масло больше всего страдает от окисления и загрязнения
продуктами сгорания.
Это из-за конструкции поршневой группы. Так что если двигатель
масло не ест, масло остатся светлым и двигатель чистый, то с заменой можно
подождать. А если масло съедается (а не вытекает) то обычно масло очень быстро
загрязняется и окисляется, и заодно забивает фильтр. В таком случае масло лучше
дешвое, но менять в несколько раз чаще. Кстати буржуи рекомендуют при постоянной эксплуатации в городе менять масло в
два раза чаще. [Peter]
При замене масла покупаю два уровня 10 л.
Причем только отечественное, т. К. Считаю, что те же дорогие сорта разливаются из одной бочки, и тем более у меня
УАЗ, а не мерин, а зарплату грохать на обслугу нет желания. При покупке решающее
значени отдаю индексу API, беру как правило не ниже, чем SF, хорошо зарекомендовала
себя рязанская 6.
Вместе с маслом меняю и фильтр (обычный за 40-50 руб). Двойной
запас затем, что если при доливке заливать да же тот же сорт, но выпущенный не
только другим заводом, но и в другой смене, то есть риск напороться на полную
несовместимость масел, и, как следствие значительное ухудшение его свойств. Эксплуатирую до того, как либо:
1. Кончиться доливка (в разумных пределах, не беру экстренные ситуации, когда обнаруживается течь). 2. Значительно (на вид) ухудшатся свойства масло (темный сажевый цвет).
3. Началось заметное падение давление на ХХ (т. Е.
Маслянный фильтр приказывает долго жить). Как правило что-то одно, но чаще фильтр, наступает через 7500-8000 км. Результат: после 40 тыс. Км двиг был разобран по нужде, лопнула гильза (см. Ниже “накрылся
двигатель”). Все, что связано с эксплуатацией масла нареканий не вызвало.
У друга на “Волге” двиг. При такой обслуге прошел уже 250 тыс. Ни разу не
разбирался, ремонтировался, нареканий нет. Совет: можно масло и подешевле применять, но при этом необходимо чаще его менять.
(Блин, слоган получился во славу отечественного производителя). [Dachnik]
Не знаю как правильно, я делаю вот как, на всех машинах и во все времена года:
Ставлю на стоянку после долгой поездки машину, смотрю уровень масла через пять
минут (люблю покурить и выпить пива перед походом к дому), потом смотрю утром. Доливаю среднее значение. [KikozII]
У меня ELF 20Х50, так он только к утру нормальный уровень покажет, сколько
ни жди.
Все, что написано это хорошо, но масла все разные. Так, что проверяй
уровнь с утра и не ошибешься. Я обычно при смене масла заливаю сразу четыре
литра, а на утро смотрю уровень и доливаю.
[foxboat]
Я припаял маленький кусочек (полоску) меди на конец масляного щупа. Этот кусочек меди служит индикатором – масло пора менять, когда кусочек темнеет
из-за присутствия в масле продуктов окисления. [Khan]
Надо смешать в равных частях масло М8Г1 и веретенное АУ, или же – то же М8Г1 и солярку (или –
керосин) в пропорции 2:1. [BabyHummer]
После минерального масла в каналах двигателя остается осадок. Причем остается всегда (свойства масла такие) и
в большом количестве. Это не зависит от марки масла.
Хоть М8 Королевкое, хоть импортное какое-нибудь. Так что после минералки промывай. Я сам промывал после Лукойловского М8-го веретенкой (индустриальное масло) по 2-3 раза минут по 10.
После синтетики осадка не остается. Только если через кольца или клапана сажа из
цилиндров в масло не попала. Но у тебя движок-то говоришь новый, значит не должно. Если будеш менять марку масла, то посмотри по мануалу, такие масла рекомендованы,
и подбирай с такой-же маркировкой по вязкости-текучести. А иначе фигня получится может.
И промыть мотор надо будет обязательно. А подогрев движка – это когда ты его нагреваешь гораздо выше рабочей температуры. Случается из-за ухода охлаждающей жидкости (краник сливной не до конца был
закрыт, патрубок какой-нибудь не плотно и т. Д. ) или из-за неотрывшегося термостата. Но ты сам помнить должен, не закипал-ли где-нибудь.
А если кто-то без тебя этот
движок кипятил, а ты не знаешь, то посмотри по маслу. Нагрей движок до 80 и слей грамм 100-200 масла в стакан, например. Минеральное масло
будет похоже на воду (по текучести – поболтай тару) и пахнуть жженым мазутом. А синтетика при раскатывании в пальцах будет потихоньку скатываться с кожи так,
что пальцы станут нормальные, не скользкие. Некипяченую синтетику с рук можно смыть только бензином. Так вот, после подогрева
движка его надо промывать полюбому, независимо от марки масла.
PS. Если будешь промывать, рекомендую купить дешевенький масляный фильтр. Промыть с этим фильтром (дешевеньким), дать слиться остаткам промывки, а потом ставить нормальный фильтр. [Jimmi] Октябрь 2003
Для двигателя 2,4 л:
Давление масла в смазочной системе прогретого двигателя при малой частоте вращения коленчатого вала (600 об/мин) на холостом ходу при открытом кранике масляного радиатора должно быть не менее 0,4 кгс/см2; на непрогретом двигателе давление может достигать 4,5 – 5,0 кгс/см2; при скорости автомобиля 45 км/ч давление должно быть 2,0 – 4,0 кгс/см2, а в жаркую летнюю погоду не менее 1,5 кгс/см2.
Давление в смазочной системе менее указанных величин свидетельствует о неисправности в двигателе. Работа двигателя при этом должна быть прекращена до устранения неисправности. Датчик аварийного давления масла срабатывает при падении давления в системе до 0,4 – 0,8 кгс/см2. Если не собираешся рассекать по Сахаре с пушкой на прицепе на военно-уставном масле – его вместе с краном нужно
выкинуть, а дырки заглушить (ни в коем случае не соединять напрямую!!! ). Заглушки штатной мне найти не удалось – помогли уголки и колесные болты 2108. [stalker]
Насчет военно-уставного масла согласен полностью.
А на нормальном толку от радиатора никакого, а вот вред-то есть. Попробую объяснить. Ситуация такая. Жара за 30, грязь и езда в натяг на минимальных оборотах двигателя. Даже на
хорошем масле давление с открытым краном маловато (на козле еще туда-сюда, а на батоне бывает и лампочка
помаргивает).
С другой стороны, путное масло нормально ведет себя и гораздо более теплых моторах, а не только в
УАЗкином. Этим летом я как раз и рискнул попробовать проползти по болоту по жаре с закрытым краником – работа
движка мне понравилась – появилась бОльшая устойчивость на низах (в районе холостых и ниже, когда обороты падают
до состояния вот-вот заглохнет). С той поры я краник более не открывал и впредь не собираюсь.
P. S. Что до количества тепла, которое улетает через маслянный радиатор, мне показалось оно совершенно не
существенным (летом). Нагрев в самом тяжелом случае +2 градуса примерно. [Vik]
На неновых моторах он сильно сбивает давление масла (при открытии) и смысл в нем теряется. Вместо него можно
вкрутить в блок свечи зажигания (высоковольтные провода не надевать!
