Двигатели автомобилей УАЗ. Газораспределительный механизм
См. Также:
Фирма – изготовление и установка “кривых” распредвалов.
На 2,4 и на 2,9 л двигателе зазоры между клапанами и коромыслами
должны быть
– у выпускных клапанов первого и четвертого цилиндров 0,30-0,35 мм
(это
крайние клапаны, они находятся ближе остальных к водяной рубашке двигателя
и поэтому меньше греются, а следовательно, меньше расширяются – зазор выставляют меньше);
– у всех остальных клапанов 0,35-0,40 мм. Установка зазоров (только на холодном двигателе! ):
Повернуть коленвал до совпадения метки В. М. Т. На шкиве с выступом на крышке
шестерен (если метки две, то В.
М. Т. – вторая, приходит позже).
Снять крышку трамблера
и убедиться, что бегунок смотрит на контакт первого цилиндра (к двигателю). Если нет,
повернуть коленвал еще на один оборот. В этом положении выставить зазоры обоих клапанов первого цилиндра,
выпускного клапана второго цилиндра и впускного клапана третьего цилиндра. Примечание. Определить впускной и выпускной клапан можно в
зависимости от того, подводится к нему впускная труба или выпускной коллектором
соответственно.
Лучше крутить регулировочные болты не отверткой, а ключом за шляпку. Повернуть коленвал на один оборот, установить по метке. Выставить зазоры обоих клапанов четвертого цилиндра,
впускного клапана второго цилиндра и выпускного клапана третьего
цилиндра. Критерий – “ОЩУТИМОЕ УСИЛИЕ” протяжки щупа. Это значит, что если зазор больше толщины щупа, то он протягивается БЕЗ
УСИЛИЯ, а как только ты ощущаешь НЕБОЛЬШОЕ (т. Е.
ОЩУТИМОЕ) усилие, значит – попал. Но нужно учитывать, что при затяжке
контргайки зазор несколько УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, поэтому и УСИЛИЕ протяжки надо немного, чуть-чуть увеличить. Это достигается
только практикой, почаще регулируй, после 3-4 раз будешь делать это в полной темноте.
[Махно]
1. Щуп должен быть сухой – т. Е. Протерт в бензине (особенно существенно при наборе нужной толщины из нескольких пластин).
2. Пластины плотно сжать перед измерениями. 3. Руки должны быть в перчатках во избежание нагрева средства измерения.
По правилам проведения измерений это так. Нужно ли в реалии – судите сами. [Commodore]
Тут дело В ИЗНОСЕ поверхностей: торец стебля-коромысло. Там образуется некая
неровеость, а щуп – немного шире этой зоны, и получается, что регулируешь по
неизношенному металлу, а РЕАЛЬНЫЙ зазор- БОЛЬШЕ на величину ИЗНОСА. Вот клапан
и стучит.
Я в этом сл. Просто выставляю на нем 0. 25 – главное определитьКАКОЙ. Сделать это проще всего и НАВЕРНЯКА, – снять вал коромысел и посмотреть на торцы
клапанов и соотв. Места коромысел. Обычно клапаны изнашиваются меньше, а
коромысла – БОЛЬШЕ.
Трогать клапана – не надо, достаточно ПРОШЛИФОВАТЬ выработки
на коромыслах – это просто, сначала мелким напильником, потом – оселком. Если масла в вал поступает ДОСТАТОЧНО, избавишься от этого надолго,
тыс на 20-30. [Махно]
Сам ставил на УАЗ распредвал от 31 Волги. Расход стал чуть больше, а мощность увеличилась вдвое, в итоге остался очень доволен.
Сейчас имею новую буханку, буду делать то же самое: вал от Волги 31, карбюратор от Нивы с сухим горшком и подбор жиклеров. В итоге – расход 14 литров, на хорошей трассе 110 км/ч, по грязи без проблем. [Puzo]
Купил я вал коромысел, в сборе. Лежал, он, значит, ждал своего часа. Весь, ес-но, в ГУСТОМ слое смазки.
Что-что, а мазать у нас умеют, любят это дело и на соответствующую смазку не скупятся. Технологию там, или допуски, – это не обязательно, а вот
смазать деталь перед отправкой в торговую сеть – БЕЗ ЭТОГО У НАС НУ НИКАК НЕЛЬЗЯ, наверное, специально для того, чтобы огрехи и
БРАК меньше заметно было. Ладно, начинаю ОТМЫВАТЬ эту смазку. Дело ответственное – не вымоешь ее из тонких канальцев или из самого вала – хана
всему механизму.
Ну, мою, а попутно – глаза-то открыты – смотрю на детали. И вижу УЖАСНОЕ: заусенцы, по 2-3 мм – это пустяки! Масляные отверстия в коромыслах ПРОСВЕРЛЕНЫ не по середине высоты резьбы под регулировочные болты, а у самого верхнего края! Т. Е.
Резьба болтов их СРАЗУ ПЕРЕКРОЕТ – и привет! А сами болты – совсем АТАС!!! Кольцевой проточки вокруг радиальных
отверстий – либо НЕТ СОВСЕМ, либо есть некоторый намек на таковые. Опять же – МАСЛО НЕ ПОЙДЕТ! Думал – с утра поеду, поменяю, а потом – раздумал. Ну что зря мучиться? Дырки в коромыслах подправил сверлом – сложно, но
получилось. А проточки на болтах сделал, используя болгарку как точило, закрепив ее к столу и держа болт в руках. Тоже получилось. А сам вал еще с вечера положил в бензин, сейчас пойду на него смотреть, кабы не сдох! И буду это все собирать.
[Махно] Двигатель М-21, стоит на ГАЗ-21. Разбирать стал, когда кроме масла из-под лобовины потекла еще и вода из-под помпы. Снял текстолитовую шестерню, обнаружил задиры и значительный износ металлической поверхности ступицы шестерни, обращенной к
блоку цилиндров. Сопрягаемая поверхность упорной шайбы также имеет следы сильного износа в виде глубоких круглых канавок. Другая сторона упорной шайбы совершенно нормальная, и создается впечатление, что при работе распредвал очень сильно тянет
назад, к маховику, фрезеруя ступицей упорную шайбу. Есть также подозрение, что не хватает длины распорной втулки, и упомянутый натяг, приводящий к фрезерованию, появляется уже при
монтаже шестерни.
При выполненном на скорую руку измерении штангенциркулем толщина распорной втулки на паспортные 0. 1-0. 2 мм превышает толщину
упорной шайбы, но смущает посадка самого распредвала. Он установлен не заподлицо с блоком (имеется в виду поверхность,
соприкасающаяся с упорной шайбой), а как бы утоплен на 0. 5-1. 0 мм.
Попытки подергать распредвал руками показали его полную
неподвижность. Что происходит? Кто виноват? и Что делать? На переднем торце первой опоры РВ есть отверстие, соединенное с смазочной канавкой. Оно предназначено ДЛЯ СМАЗКИ
упомянутого Вами узла упорного фланца.
При засорении этого отверстия ИЗНОС в этом месте идет очень бысторо. Прочистить отверстие, заменить
шестерню и фланец. Только не забудьте, что пары фланец-втулка бывают двух типоразмеров по толщине. Не промахнитесь, лучше
купите в комплекте. [Махно]
Покупаешь масло и фильтр, либо просто приурочиваешь раскоксовку к очередной
замене масла. Меряешь компрессию.
Вечерком, будучи в лирическом настроении, выворачиваешь свечи и заливаешь в каждое
из отверстий примерно по ~50 мл cмеси из 1/4 масла и 3/4 ацетона. По некоторым
слухам, вместо ацетона пригодны также керосин и десятиминутная промывка для масляной
системы. Желательно при заливании не насыпать в цилиндры песка. Медленно, не
стартером, проворачивешь коленвал на три-пять оборотов. Ставишь поршни приблизительно
в среднее положение.
Доливаешь еще по ~50 мл. Прикрываешь мотор от пыли, закрываешь
капот, идешь домой слушать медленную музыку. Полдела сделано. На следующий день снова медленно проворачиваешь коленвал и ради интереса смотришь,
из всех ли свечных отверстий выливается растворитель.
Отключаешь датчик Холла. При вывернутых свечах прокручиваешь мотор стартером, предварительно позаботившись
о подходящей тряпке на пути вылетающей из горшков гадости. Восстанавливаешь систему
зажигания. Заводишь движок, не удивляясь, если он не хочет сразу заводиться. Все-таки заводишь движок и полчаса, а лучше целый час обалдело смотришь на сизый
выхлоп при ХХ.
Дождавшись выхлопа более или менее прозрачного, либо полностью
потеряв терпение, НЕ НАГРУЖАЯ ДВИЖОК, едешь на яму и меняешь масло и фильтр. Меряешь компрессию. Если повысилась и подравнялась, то покупаешь Кока-Колу и катаешься,
довольный собой. Если осталась прежняя, покупаешь то, что обычно пьешь с горя –
значит деньги и усилия потрачены зря и обычная раскоксовка здесь не лечит, а
светит, скорее всего, смена колец и переборка головки. [Pasheko]
(Из Таврической конфы) На ходу в карбюратор через толстую медицинскую иглу
самотеком вливается 0. 5 литра чистой воды.
Вроде бы перегретый водяной пар
снимает нагар. Ребята писали, что после этого мотор однозначно перестает дымить. Только желательно после этого сменить масло (с промывкой естественно) и
пробежаться по трассе 300-400 км. [ATZ]
По моим данным, сейчас существует три типа текстолитовых и пластмассовых шестерен распредвала,
с метками на разных местах (удивительно, но – факт! ) И люди часто не знают, какую из них выбрать. На
– “правильная” шестерня РВ. [BabyHummer A-328]
Статья с : http://www.uazbuka.ru.