Снял колесо, сунул его под порог. Слез в яму и открутил пластмассовый щиток закрывающий ремни агрегатов снизу. Предварительно срезал ножом крепж шланга, который закреплн на этом щитке. Вид на ремни с низу. Шкив с двумя ремнями надет на коленвал. А это со стороны колеса.
С двигателя снял фильтр, трубу заткнул тряпкой. Бачок с антифризом на одном болтике, откручиваем и отодвигаем. Болтик намазан синим фиксатором, это я для себя, чтоб не забыть при сборке.
Сверху теперь хорошо видно ремень гидроусилителя руля. Под шкив гидроусилителя руля сунул, что было под рукой, шампур попался – его и сунул. Покрутил ступицу снятого колеса, ремень снят. Чтобы снять второй ремень, открутил четыре болта на 10 шкива водяного насоса. Опять покрутил ступицу.
Шкив упал к моим ногам, а ремень ослаб. Может кому нужно – надписи. Внутри шкива – зелная метка. Для чего, не понял. Шкив снят с водяного насоса, на фото такая ржавая деталь посередине.
Может так, ремень провис. Теперь открутим закрывашку ремня ГРМ. Все болты на 10, верхний самый длинный. Нижний плохо откручивается, прикипает, вода попадает на него с дороги. Немного про крышку.
Не понятно, зачем на ней, выше коленвала, вот эти метки? Надписи с внутренней стороны. Прокладка нанесена из тубы, наверное, прямо во время сборки, может быть. По любой пластмаске можно узнать год рождения машины.
Под крышкой, надо же, распредвалы! Да, до ремня ГРМ не добраться, мешает опора двигателя. Приподнял машину, померил подпорку, отпилил, подсунул, опустил домкрат. В книжке написано, двигатель нельзя опирать на картер, упр в отливки под приводом кондея. Ключ, высокую головку лучше, на 15, отворачиваем опору. Этим же ключом, крепж к кузову. Плохо крутится! А, вот почему.
Снял опору без усилий. Под капотом места побольше. Пришла очередь генератора, болт и гайка сверху. Болт снизу, вс на 15. Сверху открутить – ерунда, а как нижний? Пришлось снять фару.
И чего раньше так не поступил, всего три винта, а как удобно. Про разъм не забудь. А вот гадкий болт. Нижний короткий, верхний длинный. Вс, что крепит генератор. Генератор свободно скользит по шпильке.
Шпильку откручиваем головкой на 6. Выкрученная, довольно длинная. Вся эта возня с генератором, только лишь из-за двух болтов под ним. Они держат часть оставшейся опоры двигателя. Ещ два болта со стороны ремня ГРМ. Вот эта часть опоры, я е снял.
Опора и е крепж, все болты на 13. Там где палец, короткий болт. Теперь распредвалы ничего не перекрывает.
Вид сверху. Генератор болтался-болтался, мешался-мешался, я решил его отцепить от проводов, ещ порвутся не дай Бог. По надписи генератор из Японии на 90 ампер. Плюс откручиваем головкой на 10.
Сверху на гайку был надет резиновый колпачок, Будьте внимательны, не потеряйте его! Отодвинул бачок с жидкостью для гидроусилителя, вот такой вид. Поглядим на крышку клапанов. Мешает провод на датчик распредвала идт, если ничего не путаю, да в принципе пофиг. Разъм этот не видно почти, действуем на ощупь.
Засовываем отвртку за движок, и выдргиваем из разъма плоскую пружину-фиксатор. Но это не совсем правильное, хотя вполне действенное решение
Или делаем правильно Ни лишних выпадающих и стемящихся потеряться деталей, ни лишнего инструмента
Вот такой вот он, гоубое на заднем плане – ответная часть. Пружину вставил назад, чтоб не потерялась. Направляющие кожуха воздухофильтра пластиковые, на 15.
Они тоже прижимают клапанную крышку. Высоковольтные провода нужно снять. Выкручиваем кучу болтов по периметру клапанной крышки. Болты из крышки не выпадают. И отдираем крышку от двигла, она к нему здорово прилипает.
Понятно почему прокладку рекомендуют менять, вон какие выкрутасы ей приходится петлять в районе шестерн с ремнм. Вот как 16-ти клапанный механизм выглядит под крышкой. Со стороны батареи. Вот в эту прорезь должна попасть пластина. У меня был кусок стандартной полосы 40х4 мм, я стал его примерять, покрутив ступицу по часовой стрелке, так что прорези в распредвалах встали вертикально. Видно, что надо срезать 3-4 мм, чтобы немного заузить полосу.
Или открутить кронштейн, позади пластины, который видно на общем виде на фотке выше. Прикинул так и сяк, гирю надо пилить, тьфу, пластину. Закрыл движок тряпкой и пошл домой.
А теперь про старые ремни агрегатов. Вот смотришь на ремень сверху, открыв капот, и думаешь, какой купить? Вот бы маркировку на старом фирменном ремне посмотреть, а е нет, стрлась. Оказывается, она не стрлась! Надо взять мокрую тряпку и провести по ремню, и чудо. Переписываем надписи и топаем в магазин.
Глядите, это короткий ремень гидроусилителя руля (вроде не путаю? ) :
Это как я понимаю, 5 ручейков и 690 мм
А мне продали 692 мм. Думаю, не критично? Вот она фирма, даже штрих код есть. Вс тот же Моторкрафт. А вот износ с 2005 года, 106 тыс. Км.
Внутренняя сторона. Небольшие трещинки, видно как в ремень воткнулись мелкие-мелкие камушки. Внешняя сторона. Тоже слегка потрескался. Но я бы, если бы не ремень ГРМ, ещ ездил, ездил и тыщ 50 точно бы наездил. Вот второй, длинный, на гену, кондей и помпу.
Тоже вс читается, если приглядеться. 6 к 1019
Вс тот же Моторкрафт. Тоже не скоро порвтся.
Вчера, опять пришл в гараж. Дома вс время думал о машине, и мне стало ясно, что ещ нужно будет снять стартер. Жесть. Но по другому застопорить каленвал, в одиночку, вряд ли удастся. Можно было попробовать вставить распорку между педалью тормоза и панелью, как я делал прокачивая тормоза в одиночку, но я хотел попробовать заклинить маховик так, чтобы первый поршень оказался в ВМТ. То есть все валы застопорил, скинул ремень не думая, поставил новый и без всяких там кручений-мучений поехал дальше.
Перед тем как снять стартер, снял остаток защиты. С одной стороны болт. С другой стороны болт.
Вот он, возле фильтра. Кстати, короткий фильтр – легче снимать стартер! Открутил две гайки с левого торца стартера (под гайки заведены эл. Провода), страшно неудобная работа, когда собирал, понял надо снимать стартер вместе с проводами.
Быстрее и удобнее. Сам стартер прикручен тремя болтами, на один надет ключ на 13, два другие выше. Два болта длинных, один короткий. Один болт не стал вытаскивать, он упирается в трос выбора передач, потом вставил в отверстия остальные два болта, главное не потерять и не перепутать.
Вот болты. Вытащил, с манврами, стартер. Он не большой, но массивный. Бош, однако, сделан немцами. Сверху втягивающий механизм. Вот стартер со стороны эл.
Контактов. Одна гайка на 13, другая на 10. Этой шестернкой стартер крутит маховик, шестернка двигается на валу туда сюда, втягивается и называется “Бендикс”
Смазки не обнаружил, только такая характерная пачкающаяся мелкая пыль, образующаяся при работе металлических деталей. Кстати, смазки тут и не должно быть. Смазывать эту часть нельзя. Вот это типа раздаточной электрокоробки закреплнной на стартере.
Внутри толстые провода, посаженные на клеммы, это их я откручивал от стартера выше. И один толстый провод идт под капот на гену, я за него держусь пальцами. Синенький разьм внизу отцепляется нажатием на перемычку, вот как. Контакты питания стартера. Фигурное отверстие, стартер снял.
Видно зубы маховика, их крутит стартер. Обратите внимание на углубление, отлитое в маховике, ниже зубов, видно не очень. В сами зубцы ничего не толкал, стопорил маховик, используя эти углубления. Выкрутил технологическую заглушку для сервисменов. Находится правее и выше сливного отверстия для масла.
Доступ к ней загораживает привод правого переднего колеса. Заглушка. Очень похожа на спецболт, только покороче. Вместо не вкрутил обычный болт, 40 мм длинной. Болт удобно вкручивать находясь возле колеса. То есть, вы приседаете возле колеса, ших-ших болт вкрутили, поворачиваете ступицу деревянным бруском, вставленным между шпилек колеса, привстате, видите как из первого цилиндра лезет спица с меткой, дальше взгляд, и немного сбоку видно прорези в распредвалах под пластину.
Бум (осторожно), болт упрся, спица вылезла ВМТ, спецпластина легко вошла в пазы распредвалов. А теперь специнструмент. Вс настолько просто, вы и представить не можете! Обычный болт длинной 40 мм.
Пластину сделал из стандартной полосы, толщина 4 мм. Пришлось заузить е на пять
мм. Пользовался китайским аппаратом для заточки ножей с мощностью двига всего-то 120 вт, прямо на балконе в квартире.
Отпилил по длине ручной ножовкой в гараже. Для красоты слегка ошкурил. Прорезь в распредвалах 5 мм. Пластина 4 мм.
Надо добить 1 мм. Кто-то предлагал ножовочное полотно. Только вот не 0. 8 мм полотна для ручной ножовки, а 0,6 мм. Я думал, что это китайцы опять сэкономили, ан нет, на некоторых российских даже написано 0,63.
При таком раскладе люфт распредвалов 3-4 зуба, примерно. Я взял полотна для популярных сейчас ножей, они бывают 0. 5 мм и потолще, 0. 75 мм.
Из тех, что дома нашл. В сотых могу ошибиться, у штангена точность одна десятая. Да и ваще с пластиной можно не парится, я попробовал запихнуть китайскую отвртку с отломанной ручкой и тож гут.
То есть подходящий пруток, набор каких нибудь пластин и тп. Если поменять ремень ГРМ раз десять, то можно, думаю, и на глазок. Хе-хе. С ножами осторожнее, я неаккуратно схватился и очень сильно порезался. Нарисовал метки на ремне маркером, крутил валы вправо, влево, выбирал люфт полотнами от ножа. А это спица в первом цилиндре, на ней тоже метка и метка на уплотнении капота, положение ВМТ.
Ну, проверил, коленвал упрся в болт, ВМТ, пластина встала в пазы. Болт выкрутил, пластину и спицу вытащил, в яму спрыгнул. В дыру от стартера сунул дополнительный удлинитель от воротка. Заклинить, как хотел, прямо вот в таком положении, не получается. Для того чтоб заклинить маховик, коленвал вс равно приходится повернуть.
Да и пока приспосабливался сбил положение. Коленвал крутите воротком с головкой на 18 левой рукой, правой шурудите в отверстии под стартер, пытаясь заклинить маховик. Вс заклинил, надеваем на вороток трубу. Давлю вверх, вороток начинает изгибаться.
Вылез, взял латунную проставку и полукилограммовый молоток. Обстучал, легонько болт. Опять из ямы давнул рычаг вверх, щлк, осторожно, трубой ударил по трубкам снизу. Но ничего не повредил, повезло.
Вот он какой, этот болт. Шкив, вращает оба ремня доп. Оборудования. Этой стороной к двигателю. Откручиваем три болтика крепящих нижнюю часть кожуха ремня ГРМ.
Снимаем, смотрим надписи. Поверхность покрыта слоем изношенной резины от ремня, жирноватая на ощупь. Вид на место работы снизу. Радиус небольшой, отчтливо видно состояние ремня, но матерится нельзя.
Запросто двигается по коленвалу туда-сюда. Расплывшееся пятно мой палец. Думаю, что здесь-то ремень и порвтся. Свл усы на ролике, сжимая пружину, усилием пальцев одной левой. Правой рукой снял ослабший ремень. Вс очень просто.
Снял зубчатый шкив с коленвала, запомнил сторону к двигателю. Но можно и не снимать. На этом месте слегка очканул, как хотите так и крепите этот шкив. Ни меток, ни шпонок, страх. Но отступить некуда, мучаемся дальше.
Износа нет. Одеваем на место. Откручиваем натяжной ролик, снимая смотрим, как он там установлен. Ставим на его место новый ролик, в прорезь должен попасть отштампованный выступ.
Да по другому и не поставить. Опять вкручиваем болт в спецотверстие и крутим коленвал за ступицу колеса. Следим за спицей и слушаем удар коленвала в болт. Крутим осторожно, упс, упрлось в открытый клапан, сдам назад.
Один раз я клапан почувствовал, то есть нечасто такое. А если хорошо подумать, то наверное можно вовсе избежать этого. Не хорошо конечно, но, судя по тихому-тихому звяку, не опасное совсем, почти наверное. Пусть местные подумают, а я уже сделал. Крутим распредвалы за гайки шкивов. Вс без усилий и очень осторожненько.
Как только можно вставить пластину в распредвалы, поршни не упираются в клапана. Если в таком положении порвт ремень, то вам повезло клапана не загнт. Из ролика чеку не выдргиваем, сначала надеваем ремень. (Пластина стоит! ) Натягиваем снизу вверх, провис сгоняем к ролику. Проверяем, на всякий случай метки маркером на шкивах распредвалов и на старом ремне.
Правило: проверяй, проверяй, проверяй. Главное без силы, мужики и с головой. Вытаскиваем чеку из гранаты, тфу, из ролика.
Вс ремень натянул, распредвалы связаны и не собьются относительно друг друга. Вот в сервисе говорят: один раз поставил и вс. Усы рукой сводишь и переставляй его хоть мульон раз. Главное помнить три условия: упртость в болт, пластина в пазах, ВМТ.
Вс! Слегка прихватил маховики на коленвале болтом, хватает массы двигателя. Опять заклинил маховик, сунув туда удлинитель воротка. Так делать пришлось два раза, совмещать, с одного раза не попал. Один раз сбился где-то.
Но вс крутится зашибись, тока массивное. Затягивал старый болт с консультацией у инженера физика первой категории. Про болт крепления шкива коленвала. Где-то я уже говорил, но повторюсь. Продавец в магазе предлагал мне три болта, 250 руб за каждый.
Спросил, чего в нм особенного, продавец сказал, что это обычный калный болт. И сказал чтоб я особо не парился, типа в сервисах тебе его никто менять не будет. Когда пришла пора собирать тачку, я держа выкрученный болт, позвонил бате. Батя у меня старенький, на даче отдыхает, пенсионер уже. Он всю свою жизнь отпахал на оборонном заводе, инженером физиком-ядерщиком.
Учился в УПИ на физтехе, а на заводе рассчитывал всякие периоды полураспада и прочие ядрные процессы. Рассказал ему проблему. Особенно про 45 Нм (усилие затягивания болта), попросил объяснить на пальцах.
По его словам, усилие не большое, ” если ты про тот ключ, что я у тебя видел, то на него надо давить с усилием в 15 килограмм”. Про то что туго откручивается, он чта сказал про усилие страгивания, которое превышает момент затягивания в скока-то раз, зависящее от чего-то там, не особо понял дальше. На практике получилось так. Завернул болт с усилием в 15 кг, как батя велел, стал доворачивать на 90 градусов по книжке. Не особо понял на 90 повернулось или, как показалось, поменьше вышло градусов. Толи старый болт по другому заворачивается, а может я чего проморгал.
Кароче, надел в итоге трубу на вороток, и затянул до сгиба воротка. Болт солидный такой, скорей ключ сломаешь, чем его сорвшь. Динамометрического ключа у меня нема, а те што в магазе предлагали, не внушают доверия. Короче, батя вс правильно мне сказал, и в его словах я не сомневаюсь. Так же как не сомневаюсь в том, что русская ядерная ракета поразит любого супостата где бы он не спрятался, на раз-два в лгкую, пусть они все трясутся от страха! Я так понимаю, что когда двиг крутится, то болт самозатягивается и не может так просто открутится, или мне кажется? Думаю, что нормально вс будет с болтом, стопудов. Так болт затянул.
Снова вкрутил спецболт, сунул пластину, проверил ВМТ. Вс как в аптеке, совпадает. Не спеша стал вс собирать взад, предвкушая как буду ставить ремни доп. Агрегатов.
Вот на фотке поставил часть опоры двигателя, закрыл ремень ГРМ и гену прикрутил. Клапанную крышку так накинул, чтобы ничего туда случайно не уронить (вспоминал байку про забытые пассатижи в цилиндре). Нашл колпачок от плюсового провода гены, я про него писал, что потерял его в яме. А вот один из четырх болтиков, которые крепят шкив помпы, не нашл. Наверное провалился меж досок пола гаража, с концами. Пришлось взять первый попавшийся и укоротить его ножовкой.
Я про вот этот шкив. Дальше расскажу как мучился с ремнм гена, помпа, кондей. Длинный ремень который. Понадобилось вот такое.
Вырезал всякие смешные фигурки и пытался с помощью них надеть этот чртов ремень. Помог простой прямоугольничег, в принципе пофиг, типа вот этого. Ещ мне понадобилась ножовка по дереву и бруски. Вот как это происходило. И потихоньку крутим за ступицу колеса. Вс время поглядываем на гладкий шкив помпы, а то ремень вс время пытается с него слезть, подпихиваем его подходящим деревянным бруском сверху капота.
Натяг ремня просто зверский, а в этой щели очень не удобно возится. Ещ пытался этот шкив гладкий на один болтик наживлять, получается такая эксцентриковая система, типа так. Потом ремень надел и попытался рычагом деревянным и подкладками нажать на шкив и зафиксить остальными болтами.
Усилие лишка, показалась мне, болтик сломать побоялся, и если бы вся моя конструкция резко сорвалась, то мог бы поломать чего под капотом. Так ремень надели. Гену лучше прикрутить до того, как ремень ставить. Я всяко икспериментил при надевании ремня, по этому он на шпильке тока висит. Закрутил гайку на шпильке, вкрутил длинный верхний болт и нижний короткий.
Закручивались с усилием и звуками, ремень-то гену перекашивает немного. Нехорошо, так делать не надо! Нижний болт гены, немного мешает ремень. Второй ремень, короткий, надел запросто. Детский сад по сравнению с длинным ремнм.
Подсунул жестянку и крутанул ступицу, он сам и запрыгнул. Натяг у него меньше, шкивов два всего, меньше болтанка и следить проще. Ура, ремни поставил! Занялся опорой двигателя. Видите отверстия не совпадают. Опору наживил и вытащил подпорку из под двигателя. Опору прикрутил, но по старым отпечаткам, чта как-то не так.
Не встала опора на старое место, как бы сдвинулась чуть-чуть, но не критично. Думал, потом, проеду чуток, двиг потрястся и встанет на место, а я перекручу болты по новой. Но засада вылезла когда я вс собрал, подлянку сам себе устроил, аж смешно. Потом покажу как не надо. Ну, опору поставил, с нехорошим чувством, и колесо прикрутил.
Перед тем как прикрутить стартер, ещ раз полез проверять установку валов двигла. Заклиненный маховик. Вот это пихал в маховик, а так-то можно вс равно чего. Опять пластина, ВМТ. Попутно вкручивал всякую мелочвку, типа свечей (почистил их, и оценил состояние), так же вс время проверял, как чего прикрутил.
Сначала, на весу, прикрутил провода к стартеру, а потом сам стартер, там всего три болта. Про разъемы тоже не забыл, один перед стартером, а другой за ним. Толстый провод подал снизу в направлении гены, он от него. Ещ раз внимательно осмотрел вс из ямы, вроде, ничего не забыл. Прежде чем клапанную крышку прикручивать, разглядывал датчик коленвала или как он там теперь называется. Даже носик отлили на распредвалу, и пимпочка датчика напротив.
Не надо под машину нырять, может так удобнее, не знаю. Прикрутил клапанную крышку со старой прокладкой, предварительно смазал прокладку маслом, палец макал прям в клапанный механизм и тщательно протр место посадки крышки на двигле. Затянул посильней, чем было на заводе. Пластмассовые направляющие под воздухофильтр тож не забыл.
Про разъмы тоже вспомнил. Этот на правом углу клапанной крышки, под отдельной гайкой. Не разбирался чего за разъм. Ну и слева этот, типа, к датчику коленвала-распредвала. Американцы, вс у них с ног на голову. Или у русских? Стал ставить бачки на место, с охлаждающим-то в пять сек разобрался, а с тем, что под масло гидроусилителя руля произошл казус, я там выше говорил, что опора двига плохо встала.
И это тогда, когда почти вс собрано. Оба бачка лежали себе в сторонке, мне не мешали и я на них внимания не обращал. Один поставил, хвать второй, не тут то было. Зажало его меж двигателем и решткой передка, так удачненько он лг, ни туда, ни суда.
Поэтому опора на место не вставала. Я как понял чего произошло, ощутил такой, как в боксе говорят, неожиданно-пропущенный удар под дых. Опять раскрутил опору и подпр движок.
Вытащил бачок, крепкий однако, не сломался. Опора тоже встала как надо. Свечные провода воткнул на место, смотреть их не стал, я контакты на них недавно чистил.
На проводах написаны номера цилиндров и на высоковольтном распределителе (катушка, или как там его) тоже, только очень мелко. Слева вс собрал, тока фара осталась. На батарею провода повесил.
Сел за руль, выдохнул, и повернул ключ зажигания. Машина сразу завелась. Но звук работы двигателя изменился, я вылез и сунул голову в капот.
Думал, что забыл чего прикрутить, я звук своего мотора различу из десятка моторов. Но посторонний тон слегка стал изменятся в лучшую сторону. И я понял, много чего откручивал и ремни по другому тянут, вот звук и изменился. Но тон потихоньку уходил, или как передать ощущения словами я не знаю.
А может, забыл чего прикрутить? Ну, скоро узнаю тогда. Снизу кожух надел. Фотоматериал предоставлен Arsen,
Fidel1970. Составлено под редакцией
*Casper*
Статья с сайта : http://www.fusionguru.ru.