Pun4,ну такто чем ниже центр тяжести и жесче подвеска тем лучше управляемость. Но те кто пилит болгаркой пружины нихрена не понимают, так как пружину расчитали инженеры на определенную нагрузку, и срезав половину витков мы уменьшим жесткость подвески, следовательно стойка будет работать всевремя в режиме пробоя, ну а потом вытечет и машина будет совершенно неуправляема но машина будет сидеть низко)))))
ну а если пойти по более грамотному пути купить короткоходные аморты ( если мы ставим пружину для занижения а она короче стандарной то стандартные амортизаторы оставлять нельзя так как, к примеру общий ход подвески 160мм из них 80 на сжатие и 80 на отбой ставим короткую пружину(-70мм) при стандарной стойке и на сжатие у нас остается 10мм а на отбой получится 150мм работа подвески нарушена и мало того пружина можнт выпрыгнуть, но это нужно ооочень сильную кочку поймать чтоб подпрыгуть))) но лучше если ставим пружину с занижением 70мм ставить аморт -50мм чтобы запас на отбой был у амортизатора и он раньше не вышел из строя. Так как заниженые пружины изначально жесткие, то стойку не пробьет на сжатии 100%. Пружины под занижение делаются с переменным витком, это делается для того чтобы подвеска не была совсем дубовой и лучше отрабатывала мелкие неровности.
П. С. На грамотной подвеске, с треугольными рычакгами, с подрамником, с задним усилителем кузова, на хорошей резине с правильно выставлеными углами развала-схождения-кастора, также доработан мотор и коробка проходили кольцевой заезд на мост на скорости 100км. Ч. Притом в тотже поворот на стандартной машине еле-еле получалось войти на 50км.
Ч)
Статья с сайта : http://forumnov.com.