Продолжение. На противоположном конце постели на направляющей втулке собирается из шпилек, болта и планки механизм подачи резца (ограничивает подачу резца при резании, иначе резец затягивает). Закрепляем (важно) штатными болтами постель распредвалов на головке и блоке разобранного двигателя без прокладок или на жстком плоском основании. Тянуть сильно не надо.
Нужно только выставить и выровнять постель распредвалов относительно плоскости головки и блока. Начинаем резать, не забыв смазать все трущиеся части импровизированного станка и резец маслом (резец можно мазать отработкой). Диаметр получаемого отверстия в пределах 58-60 мм, т. Е.
Толщина стенки будуюшей втулки 2-5 мм. Отверстия выполняются на глазок, так как точность в этом случае не существенна. Резать желательно за 2-3 прохода, главное получить ровную, чистую поверхность и соосность всех отверстий (не обязательно, но желательно).
Резанье ручное, поэтому долгое и нудное, но главное не торопиться. Подачу резца регулировать очень медленнно торцевым болтом, стружка должна быть тонкая. Переставляя резец по отверстиям в бор-штанге так же обрабатываем все остальные отверстия.
Постель расточена. Очень тщательно замеряем полученные диаметры отверстий, которые метим и записываем результаты. На токарном станке из бронзы (можно алюминий и его сплавы, кто что найдт) изготавливаются ремонтные втулки по наружному диаметру индивидуально для каждого отверстия (не забудьте пометить) с допуском на натяг 0,02-0,03 мм (что-то типа лгкая прессовая), и внутреннему диаметру на 0,2-0,3 мм меньше, чем у соответствующей опоры распределительного вала.
Лишний металл в дальнейшем убертся при доводке. Далее, расточенные отверстия постели очищаются от стружки, обезжириваются, и на любом анаэробномй герметике или на термостойком клее в расточенные отверстия в постели запрессовываются ремонтные втулки, желательно через оправку (чтобы не смять тонкостенную втулку и не перекосить). Далее, сверлом диаметром 1,5-2,0 мм (в зависимости какая имеется проволока, желательно латунная) в одном-двух местах (по желанию) в нижней части, на внутренней стороне ремонтной втулки сверлятся отверстия глубиной 5-6 мм. Кромка резенкуется. В эти отверстия запресовываются кусочки проволоки (так же на анаэробном герметике или на термостойком клее), которые будут выполнять роль стопора от проворачивания ремонтной втулки (мелочь, а повышает наджность узла).
Далее, сверлом или бором-сферой в нижней части, на внутренней стороне ремонтной втулки выбирается углубления глубиной 1-2 мм (как это было до ремонта на старой постели). Это важное углубление выполняет роль масло-накопителя. Далее, сверлом через штатные отверстия масляных каналов заново сверлятся новые отверстия маслоканалов в ремонтных втулках. Далее, собирается вновь бор-штанга с резцом. Выставляется люнетами, убираются зазоры.
Это самый ответственный момент. Очень осторожно, с минимальной подачей резца снимаем очень-очень тонкую стружку (почти пыль), тем самым проверяем и устраняем все неровности, выступы и т. Д. При этом внутренний диаметр отверстия должен быть больше соответствующей шейки распредвала примерно на 0,025-0,03 мм на РАДИУС.
Так как снимать бор-штангу пока не выполнятся все отверстия нельзя (не будет соосности), то все замеры производят измеряя зазор от бор-штанги (важно точно знать размер диаметра бор-штанги) до внутренней плоскости растачиваемой втулки. Можно применять калиброванные сврла и к ним набор плоских щупов. Можно так же прошлифовать шейки распредвалов индивидуально под соответствующую втулку постели. Это намного проще и легче,чем подгонять втулку к щейке вала. Но по любому, зазор при этом должен составить 0,05 мм – 0,06 мм на ДИАМЕТР (допускается до 0,09 мм по букварю, но это перебор). 15.
Продолжение следует
Статья с сайта : http://www.oldmerin.net.